Суббота, 18 сентября, 2021
Косметолог в Майами

Мужская мода становится все более значимым бизнесом для компаний – производителей одежды


До относительно недавнего времени все значимые для моды события происходили в основном в женском сегменте: это более денежный рынок, он быстрее реагирует на изменение общественных настроений и модных запросов. Теперь же баланс постепенно выравнивается. Во-первых, рынок мужской моды (как и молодежной) считается более перспективным. По оценке Euromonitor, глобальные продажи одежды составляют $1,54 трлн, на мужскую приходится около 25% и на ближайшие 3–5 лет аналитики прогнозируют ежегодный 2%-ный рост. Во-вторых, покупатели в целом молодеют (по данным Bain & Co и Fondazione Altagamma, к 2025 г. 55% всех мировых трат на люксовые товары придется на потребителей, рожденных после 1981 г.) и становятся менее консервативными. Как показали прошедшие недели моды, это привело к тому, что даже марки, ориентированные на традиционных покупателей, решаются расширять предложение для мужчин и делать его более смелым.

Главные дебюты

Самыми ожидаемыми показами этого сезона стали дебюты в Celine и Berluti, принадлежащих холдингу LVMH.

Celine год назад возглавил Эди Слиман, и одной из его задач стало создание мужской линии, прежде ее не было. Слиман c 2000 по 2007 г. возглавлял Dior Homme, а потом перешел в Yves Saint Laurent, где создавал уже и мужские и женские коллекции, а также запомнился переименованием исторического мода моды в Saint Laurent. Назначение Слимана в Celine было встречено если не скептически, то с удивлением: слишком сильно разнится его дизайнерский стиль с тем, что делала (и очень успешно) в марке прежний главный дизайнер Фиби Файло. Но владелец LVMH Бернар Арно подчеркивал, что верит в Слимана, и поставил ему задачу достичь оборота «по крайней мере в $2–3 млрд» с нынешнего $1 млрд, писала Financial Times. Свою первую работу в новой должности – женскую коллекцию – Слиман представил полгода назад. Она была встречена двояко: пресса писала, что дизайнер не показал ничего нового, а его стиль не вписывается в современную повестку бодипозитива – толерантости – спортивности. Хотя все признавали, что рок-н-ролльная эстетика Слимана узнаваема и имеет множество поклонниц. Показ мужской коллекции Celine в целом закрепляет мнение, сложившееся после женской. Слиман создает все ту же одежду для рок-звезд и их подружек, что прославила его 10 лет назад: кожаные косухи, узкие галстуки, ботинки и туфли. Новшества есть (например, любимый ультраузкий силуэт Слиман сменил на более широкий), но глобальной картины они не меняют. В продаже коллекция начнет появляться с февраля, когда откроется обновленный флагманский бутик Celine, тогда будет ясно, насколько постоянство Слимана оценят покупатели.

В Berluti первую коллекцию показал перешедший из Dior Homme Крис ван Аш. В отличие от Слимана он представил работу менее однозначную, зато более-менее удовлетворяющую самые разные запросы потенциальных покупателей. В коллекции были как радикальные решения (ярко-розовые костюмы, пальто и брюки с рисунком), так и классические костюмы темных цветов, простые пальто. Открывал показ манекенщик в кожаном костюме, а большинство образов дополняли туфли, а не кроссовки – как знак, что марка и при новом дизайнере будет верна своим корням: дорогим изделиям из кожи. Кроме того, в контексте нынешней моды на всеобщее равенство ван Аш позвал на показ моделей разной комплекции и возраста, чем закрепил впечатление стратегии «современность без радикализма».

Классика vs. спорт

Главной модной тенденцией последнего времени было обращение к casual и спортивной стилистике. Все модные марки, в том числе даже такие апологеты классической мужской моды, как Ermenegildo Zegna, Hermes и Brioni, стали делать люксовые кеды и кроссовки, спортивные куртки из дорогих материалов и футболки по 500 евро. Деформализация моды стала настолько повсеместной, что возник закономерный вопрос: когда будет обратный разворот. И, похоже, некоторая усталость от спортивной одежды начинает проявляться.

Кроссовкам и свободным удобным формам пока верен Пьерпаоло Пиччоли, креативный директор Valentino, но он очень тонкий художник, безупречно работающий с цветом и пропорциями, поэтому в его исполнении даже пуховики и свитера выглядят именно как продуманная коллекция, а не тенденциозная халтура. Fendi и Ermenegildo Zegna, прошлые несколько сезонов делавшие упор на спортивные материалы, кроссовки и одежду с крупными логотипами, в этот раз со спортом притормозили. В коллекции Fendi упор сделан на более смелые вариации классики, а не на дорогой спорт: Сильвия Вентурини создала, например, двухцветные костюмы, асимметричный трикотаж, куртки и плащи с рисунками. Коллекция Ermenegildo Zegna более брутальная, в ней много темных цветов и удобных фасонов, но в этом больше отсылок к милитари, чем к стадиону. Даже один из главных адептов спортивного стиля, Вирджил Абло (дизайнер Louis Vuitton и собственной марки Off-White), в коллекции для Louis Vuitton показал брюки и костюмы (настолько классические, насколько это вообще возможно для человека, который прославился футболками с надписями).

Высокое искусство

Компромисс между модой как искусством и коммерцией вынуждены искать все дизайнеры. Получается по-разному. Один из самых титулованных дизайнеров современности, Раф Симонс, в декабре досрочно покинул Calvin Klein – из-за несоответствия финансовых результатов ожиданиям владельцев бренда. На показе собственной марки Raf Simons он подчеркнул, что с выбранного пути не свернет: мода – это творчество, а не угадывание настроений потребителей. Представляя коллекцию, полную сложных цветовых сочетаний и силуэтов из 1980-х с гипертрофированно широкими плечами, Симонс рассказал, что его работа вдохновлена Ивом Сен-Лораном (по совпадению за несколько лет до смерти оставившим руководство собственным домом моды по причине того, что «мода превратилась в коммерцию»).

Главный дизайнер Dior Homme Ким Джонс (пришедший в Dior в марте прошлого года) своей первой коллекцией говорил о важности традиционных кутюрных ценностей. В той коллекции было много дорогих материалов, ручной отделки и сложного кроя. Новая коллекция почти полностью состоит из черных или серых вещей лаконичного кроя и по сравнению с первой может считаться минималистичной. Но впечатление кутюрной работы создают детали, среди которых – тонкое сочетание оттенков, интересные решения вроде аксессуара, наполовину шарфа наполовину пояса, повязанного крест-накрест, и яркие акценты (эта идея подсмотрена Джонсом в архивах Диора), соединение тканей разных фактур. Как показывают продажи первой коллекции Джонса, этого достаточно, чтобы соответствовать представлению покупателей о дорогой одежде исторического дома моды, но не пугать их излишней экспрессивностью.



Source link

Related Articles

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

21,992ФанатыМне нравится
2,940ЧитателиЧитать
0ПодписчикиПодписаться
- Advertisement -Подтяжка лица в Киеве

Latest Articles